no solo un blog de viajes...pero sí un blog para viajeros ;-)

Y por último, mi compañero de viaje en el vuelo de vuelta a casa (Zurich-Valencia):

A la derecha un matrimonio de suizos, amable pero no conversador, detrás un insoportable niño chino que la madre era incapaz de controlar (me sorprende que me sorprenda, pero con lo que he viajado, los largos y a veces duros trayectos, no tengo recuerdos de niños insufribles e impertinentes como éste, todo lo contrario!), pero a mi izquierda..... mirad (abajo) que compañía.......las cumbres nevadas de los Alpes. Que me recuerdan que el viaje sigue, o que otro viaje empieza, que la vida es un viaje, y éste, nuestro viaje a Asia, han sido muchas vidas en una...

Quisiera que el viaje que hoy empieza no sea el de la rutina  y el del día a día, si no que pueda seguir descubriendo, sorprendiéndome cada día, que no hayan dos  días iguales, que sea capaz de mirar a mi alrededor, de observar y sonreir a mis compañeros de viaje, de seguir haciendo amigos, contactar con gente estupenda, dando y recibiendo, compartiendo.... En definitiva, que tenga la esencia del que dejo...

difícil empeño, pero no imposible. Nada lo es, me enseña mi querida Asia ;-))

No os lo perdáis viajer@s... descubrid Asia! Cuando os llegue…. seguid la llamada….;-)) Gracias por acompañarme. Hasta siempre y muy pronto.

Buen viaje!!!

mariluz

Después de mi reciente amistad con Jun y Sid, en el vuelo de Tokio a Zurich (12 horas 20 minutos) me senté al lado de Bryan. Es irlandés pero vive en Suiza, también es ingeniero. Me habló de Suiza y de cómo funcionan allí algunas cosas. Por ejemplo, ha tenido un permiso de paternidad de 7 meses. Alucinante! Me cuenta que siente que la conexión con este hijo (tienen 3) es diferente por el hecho de haber compartido esos meses de infancia intensamente. Por lo que me dice Suiza ha avanzado mucho en temas de igualdad entre hombres y mujeres, siguen el ejemplo de Escandinavia. Intenresante… También me habla de Irlanda, su tierra, pero sobretodo hablamos de Japón y los japoneses. Él ha estado 4 días de trabajo en Tokio, su primera vez en Japón y un plan de viaje totalmente distinto al mío, pero coincidimos en un montón de cosas, compartimos anécdotas e impresiones. Bryan, un tío estupendo! Nos reímos mucho!

Nos despedimos a la salida del vuelo, el corre a su próximo enlace para llegar a casa y yo me lo tomo con calma porque son las 16 horas y hasta las 7 horas de mañana no tengo mi vuelo a Valencia. Decido que no bajo a Zurich, estoy cansada y no me apetece visitar la ciudad. Quiero descansar y escribir. Pregunto y me dicen que hay una zona de dayrooms en las que tienes una habitación y luego puedes darte una ducha. La chica que me informa me indica el camino y me dice que los precios son bastante razonables. Voy a ojear y nada más y nada menos que el precio es 74 €. Abusivo!! Y ya digo, dentro del aeropuerto!! ni luz natural, ni ducha en la habitación, ni wi-fi gratis. Muy fuerte!!! Eso son 3 noches en Tokyo con todas las comodidades de mi guest-house!! Ni hablar!! Así que paso al plan B: intentar quedarme en la zona de tránsito, sin tener que salir pues es mucho más cómodo, menos gente, y luego evito los controles de la entrada por la mañana. Pero no tengo puerta de embarque en mi tarjeta, todavía no aparece definida, y aquí hay áreas diferenciadas según la puerta. Me la juego, no tengo nada que perder, voy al control de pasaportes para la zona de tránsito A (pues por lo que veo salen de ahí los vuelos a Valencia y Barcelona) y entrego pasaporte y billete. Deberían mirarme ambos y si en la tarjeta no tengo puerta no dejarme pasar. Estuve a punto de preguntarlo y darle ya esa información al agente, pero me callé (es algo que creo he aprendido del sudeste ;-)), y resulta que el hombre no me miró la tarjeta. Y entré ;-)!!. Así que di una vuelta, buscando un rincón que me gustara para pasar la velada ;-). No sé si os he dicho que no hay wi-fi gratis en el aeropuerto. De hecho hay wi-fi pero el precio es también abusivo (aprox 1 € 6 minutos) En cualquier aeropuerto de Asia que se precie hay wi-fi gratis, pero en Zurich (un aeropuerto de mucho nivel) NO ES "FREE"!!. Me indigna esta forma de sacar dinero!!!

En fin, me instalo en un lugar donde hay sillones y también mesas para el portátil. Perfecto! No necesito nada más para mis próximas 10 horas: escribir y dormir! Me pongo a escribir pero a la hora estoy que me caigo de sueño. Son sólo las 17 horas pero compruebo en mi móvil que es medianoche en Tokio. El jet-lag! Cierro el ordenador y me instalo en los asientos con mi mantita “pedida prestada a Swiss airlines” y que mañana devolveré en el vuelo a Valencia. Duermo profundamente a pesar del ajetreo del aeropuerto a esas horas. Estaba muerta!. Abro un ojo y son las 22 h., veo que alguien se ha instalado en la otra fila de asientos, y nadie más en la zona. El aeropuerto por la noche no tiene movimiento y está desierto. Sigo durmiendo y ya me levanto sobre las 3 am y decido ponerme a escribir. Se despierta mi compañero y veo claramente que es español, quizás coge el mismo vuelo que yo a Valencia. Tiene pinta de backpacker, así que le pregunto y resulta que él viene de Valencia pero va de camino al sur de India. Qué envidia!!! (le digo con total sinceridad cuando me lo dice) Jose Luís, se llama. Charramos largo y tendido, es un gran viajero. Me cuenta un montón de anécdotas, un tío súper majo! Nos damos los emails y quedamos en estar en contacto. Yo ya tengo ganas de que me cuente del sur de India, me ha hecho recordar más a Sri Lanka y el cariño que le tengo a ese lugar.

Ya véis viajer@s, así es la triste y solitaria vida de un backpacker ;-) Siempre compartiendo! Pero es alucinante, si lo pienso desde el no-encuentro con Taka no he estado ni un minuto sola. He conocido en menos de 24 horas a 4 personas estupendas, totalmente distintas pero muy parecidas, gente extraordinaria con ganas de compartir, de descubrir y con mucho que aportar. Unas horas bastan para saberlo, a veces menos ;-)…es la intuición del viajer@....;-)

Bien, supongo que no es ésta la idea que teníais de “viajar sól@”, espero haberos ayudado a cambiarla ;-).

El madrugón fue increíble, a las 4 horas me levanté, me vestí y me fui a por un taxi. No había otra pues no funcionaba el metro hasta las 5:30, y yo tenía que estar sobre las 5 en la cola para no perderme la visita a la subasta, pues tiene cupo restringido y es por orden de llegada. En el mercado de pescado de Tokyo (el mercados de pescado al por mayor más grande del mundo) se lleva a cabo la famosa subasta de atún. Llegué de las primeras y hubo que esperar para entrar en la sala en la que nos pasaron un vídeo informativo que exponía todas las prohibiciones habidas y por haber, que debíamos grabar en nuestra mente para asegurar una visita sin incidentes.  Y digo grabar porque durante el tiempo que estuvimos en la sala esperando, de pie y en fila india, a que fuera la hora de entrar (más de 40 minutos) dejaron el video rodar y se repetía y repetía constantemente. Desquiciante! Entre eso y el madrugón casi me da algo. Suerte que en la fila de al lado había una chica japonesa supermaja con la que entablé conversación y nos estuvimos contando la vida hasta que por fin nos dejaron pasar.

La verdad es que impone ver toda esa cantidad y tamaño de atun congelado. Los posibles compradores llevan una especie de picoleta para urgar en la cola del animal donde le han hecho un corte previamente. Son todo hombres, parece, en este negocio.

Y es muy curioso la actuación de los subastadores, porque es difícil de explicar... hacen como una performance. Se suben a un pequeño estrado y empieza a hacer sonar una campana. Entonces el que lleva la voz cantante hace una especie de grito-canto en perfecto japonés y se empieza a mover hacia adelante y hacia atrás y da saltitos. Yo intuyo que está haciendo la adjudicación pero no veo como el resto le indica el interés que tiene en una determinada pieza. Es todo muy rápido, un espectáculo! y como me quedo eclipasada con el show-man la verdad es que no me fijo mucho en el resto.

Como sé que no os hacéis idea, porque es "ver para creer", os añado este video que he sacado de internet para que veáis realmente como es. No es de muy buena calidad pero creo que os podéis situar. No me digáis que no es curioso ;-)...

Os preguntaréis a qué santo viene este título, pero es que me pareció curioso y os lo cuento, mejor dicho os dejo las fotos que me llamaron la atención. Resulta que hubo un accidente de moto, eran unos chicos jóvenes, no parecía nada grave pero las motos estaban afectadas. Pero bueno os lo cuento porque yo estaba arriba del puente y pude ver ese coche de policia psicodélico y sobretodo ese policia o técnico con toda la aparamenta que llevaba a cabo un croquis para reflejar lo sucedido. Me parecio todo un despliegue de medios para la ocasión. Estos japoneses son tan profesionales....;-)

De repente no ya una, sino un montón de jóvenes vestidas de la misma forma que la muñeca de la foto. Súperestrafalarias y pomposas, con pelucas, zapatos imposibles cancanes, bolsos de los años 60 y más. Yo no daba crédito ni daba abasto con la cámara, imaginaos la situación, era imposible no quedarse clavado viendo ese desfile de transformers, nunca había visto nada igual...Un poco más adelante lo entendí: junto a los jadines había como un palacio de congresos donde se iba a celebrar el concierto de una banda que se llama Sid. Es un grupo de rock japonés y se ve que hace estragos entre la juventud.

Mis últimas horas en Tokyo no tienen desperdicio, todo menos tranquilas y previsibles J y con cierto sabor agridulce. Quedé con Taka para cenar y luego ir a un karaoke (a los japoneses como buenos asiáticos les encanta el karaoke!!) . Íbamos a cenar sushi y quedamos a las 19:50 horas en la estatua de Hachikō que hay en la salida del metro de Shibuya. Estaba todo claro!

Aunque me desvíe del tema haré un paréntesis para comentaros que Hachikō es un perro (sí, sí, en uno de los centros neurálgicos de la ciudad los japoneses tienen una estatua de un perro). Se trata de un homenaje que le hacen al animal por su lealtad a su dueño. En 1924 un profesor de la Universidad de Tokio lo adoptó como mascota y el animal cada día lo esperaba en la puerta de la estación de Shibuya. En mayo de 1925 el profesor ya no regresó, pues había sufrido una hemorragia cerebral mientras impartía clases, y murió. Pero lo increíble es que su mascota cada día, y por los siguientes diez años de su vida, esperó en el sitio donde acostumbraba. Las personas que frecuentaban la plaza lo ciudaban y alimentaban, conmovidos por la devoción de Hachikō hacia su amo. En 1934, se erigió una estatua de bronce en su honor (y en su presencia) en la estación de Shibuya. En 1935 fallece en la estación y desde entonces cada 8 de abril se conmemora a Hachiko en el lugar donde tanto esperó… Entrañable historia, en un principio me preocupó lo de la estatua-homenaje al perro (de nuevo disculparme los amantes de los animales) pero después de conocer la historia me descubro ante el animal, conmovedor, no creéis viajer@s?

Bueno, retomando la historia, el caso es que me fui a hacer unas compritas (como siempre apurando y a última hora de cabeza buscando algunos detalles para la familia y amigos). Así que saco por un rato mi “yo consumista” (al que tan poco he echado de menos durante este par de meses) y me dejo llevar por esa irresistible “shopping atmosphere” que inunda Shibuya.

Miro el móvil, casi las 20 h. y acudo al lugar de encuentro y Taka no llega. A los 15 min le mando sms. No contesta. Todo el mundo ha quedado para encontrarse en esa estatua, está inundado de gente. Me parece verlo cien veces, todos los japoneses me son iguales.

Ya casi las 21 horas, una hora esperando, decido marchar. Qué puedo hacer? De vuelta a la guest-house, en el metro, sentían una mezcla de cabreo y preocupación tremenda. Menuda despedida de Asia. No entiendo nada. ¿Qué ha pasado? Busco respuestas. Pero al rato la respuesta viene a mí. Me fijo inconscientemente en el móvil de mi vecina de asiento y leo que son las 22:30. Según mi móvil son las 21:30. Algo no cuadra. Pienso que la mujer lo tiene adelantado, pero al rato sospecho y en la siguiente estación me fijo. Efectivamente 22:30. Cómo? Qué? Mi móvil está mal? Entonces soy yo la que ha llegado una hora más tarde? Perdí el concepto del tiempo haciendo las compras? No puede ser, es una locura, una mala pasada!!! Pero es la única explicación. Él llegó a la hora y me esperó y yo llegué una hora después y él ya no estaba. (Ya me había avisado el día anterior que él no esperaba mucho y que tenía que ser puntual, rigurosidad japonesa!!)

Le llamé y no me respondió. Nada en el email. Así que hay dos opciones o está enfadado y prefiere no hablar o le ha pasado algo. Si es esta segunda opción no tengo manera de averiguarlo. En fin, imaginad mis últimas horas en Tokyo, y encima tengo que hacer la mochila!!

Total que me pongo a ello, ya eran las 23 horas y yo madrugaba, y de repente, una vez más en Asia los ángeles aparecen. Esta vez dos: Jun y Sidd.

Primero Jun que también duerme en mi dormitorio, me pregunta algo y nos ponemos a charrar. Una japonesa majísima, es de Nagoya pero está de paso por Tokyo. Me cuenta sus planes, en breve se va a India a un voluntariado. Súper interesante. Hablamos de India, del Sudeste, de Japón….Y de repente se asoma Sidd un chico indio, y claro! pues empezamos los tres a hablar de India. Yo estaba un poco preocupada porque mañana me despertaba a las 6 horas para coger el tren de las 6:50 al aeropuerto, y después de la locura de cambio de hora del móvil pensaba que me podría volver a pasar y si perdía ese tren, podía perder mi avión. Pero Sidd casualmente! cogía el mismo tren y se levantaba a la misma hora. Qué os parece viajeros? Así que al día siguiente fuimos juntos a la estación e hicimos juntos los 75 minutos de trayecto, hablamos mucho de Japón y los japoneses. Él lleva años viviendo en Alemania y está encantado. Ahora sigue su viaje hacia el Tíbet!. Al llegar al aeropuerto cambiamos dinero y nos despedimos. Quedamos en estar en contacto, me da su tarjeta. Le escribiré.

Con una población de unos 12 millones de habitantes Tokyo es una urbe imponente. Tuve dos días para Tokyo y decidí dedicarme a patearla y dejar sus museos para la próxima vez. Compré un pase de metro para todo el día ( 7€ para unas líneas y 10 € para toda la red) y la recorrí en metro de cabo a rabo.

Mi guest-house está en Kuramae station (noreste de la capital), así que empecé por Asakusa que está muy cerca. Es una zona muy turístitca, el centro de la cual es el templo Senjo-ji y la entrada al recinto se realiza habitualmente por la puerta Kaminarimon. Desde la puerta hasta el tempo hay un pasillo de tiendas de souvenirs. Estaba inundado de turistas, muchísimos extranjeros. Españoles en Japón no me he encontrado apenas, por no decir que ninguno. Supongo que el hecho de ser un país caro y por supuesto todo el bombardeo de información que los medios de comunicación nos han ofrecido desde que ocurrió el terremoto, han paralizado el trasiego de españoles hacia aquí.

Me he encontrado alemanes y también centro y sudamericanos: unas mujeres argentinas, unos chicos colombianos que están estudiando en Australia, un mexicano y no recuerdo haber coincidido con ningún latino más. Sorprendente!

Como podéis imaginar aquí en Tokyo ,y de Tokyo hacia el sur, ni un solo vestigio de que ha ocurrido algo en los últimos meses, ni un ápice de alerta por riesgo nuclear. Las normas dicen que está todo bien y que se puede hacer vida absolutamente normal y los japoneses lo siguen a pie juntillas.

Pero toda esta modernidad de Shinjuku se combina con un conjunto de viejas callejuelas que hay poco más allá de las calles principales y que constituyen el Golden Gai. Son calles muy estrechas llenas de bares. Son como mini locales, los aires acondicionados junto a las puertas, todo muy cutrecillo, pero me encantó. A esa hora estaban todos cerrados, apenas algún peatón atravesaba esas calles. Tenía algo esa zona…y era toda para mí ;-) ...

Después de parar en un sitio para cambiar dinero, me puse a andar hacia el Metropolitan Goverment Office, para disfrutar de una de la mejores vistas de Tokyo. Por el camino pasé por una serie de edificios imponentes, en una de las zonas con más rascacielos de la ciudad.

Apenas teníamos una mañana para dedicarla a Kamakura, una ciudad repleta de preciosos templos. 

Como era domingo, la ciudad estaba inundada de turistas. Llegamos a la estación y casi no tengo casillero para dejar mi mochila. (Absolutamente en todas las estaciones de Japón hay taquillas de diferentes tamaños, cosa que valoramos mucho los que llevamos la casa a cuestas). Tuve que dejarlo en uno más grande, 500 yenes por dejar la mochila, es decir unos 5 €.

A continuación fuimos a la oficina de información turística de la estación y enseguida nos dieron planos y toda la información necesaria, y nos pusimos en marcha. Esta es mi visión de Kamakura.

También visitamos dos templos más, el santuario Tsurugaoka Hachiman-gu y el Kencho-ji. El santuario estaba lleno de gente y lo vimos muy rápido. Seguro que nos dejamos algo, aunque no la sorprendente vista de la ciudad. Pero en el Kencho-ji nos detuvimos.

Este es el país de las reglas, os lo digo. De todas formas sé que no soy imparcial, no veo seguramente con los mismo ojos que vosotros, quizás soy más crítica con este Japón que me encuentro porque vengo del sudeste y allí no hay reglas. Bueno, mejor dicho, hay ciertas reglas pero no están escritas y son bastante flexibles ;-). Aquí en Japón todo está escrito, os pongo el ejemplo de las guest-houses: Tienes un montón de carteles con instrucciones por todo el hostel. Para la ducha 7 pasos, para encender las luces 3, para compartir el espacio de la nevera otras reglas ( y si nos las cumples te expones a que te tiren la comida sin más), para el mantenimiento de la cocina por supuesto varias reglas más (tenemos perfectamente indicado en cada cajón lo que debe contener). Una de las que me llama mucho la atención es que se diferencian las toallas de secar las manos de las de secar los platos, y así se indica en sus correspondientes cartelitos. No debes equivocarte porque está claramente indicado, pero hay tantos carteles que a veces no puedes leerlos todos. Pero aún así, si te equivocas (como me pasó a mi) siempre hay alguien por ahí (staff de la guest-house o quizás otro japonés) que te avisa para que rectifiques a tiempo y no ahondes en tu error.

El caso de los semáforos merece especial mención. En los semáforos en rojo no cruza ningún peatón aunque no vengan coches, sólo algunos transgresores lo hacen, apenas 2 gatos, y yo. Y cruzar donde no hay semáforos solo yo. Debo ser una temeraria, sé que debería adaptarme pero me cuesta, acostumbrada a lanzarme a la calzadas del sudeste y a esperar que las hordas de tuk tuks y motos me esquiven… es difícil cambiar drásticamente ;-). Aunque si tuviera que vivir aquí lo haría.

La normalización llevada al extremo nos lleva a las prohibiciones, que también les encantan. Lo más fuerte que me he encontrado os lo pongo abajo en la foto. Era un baño muy pequeño, como todos aquí, pero la pila especialmente pequeña, y va y ponen lo de prohibido lavarse la cara y los dientes, ¿qué os parece? Digo yo que para no salpicar y ensuciar el suelo, no? Pero es que de verdad, cuando lo ví me daban ganas de lavarme ya mismo la cara y los dientes. Por favor!!!

En los autobuses, trenes, metro se pide que la gente ponga el móvil en silencio y se abstenga de hablar, y la verdad es que lo cumplen. Nada de tragarse esas conversaciones escandalosas y horrorosamente largas de algún desconsiderado como nos toca aguantar de vez en cuando en Spain. Así que yo abogo por adoptar esta regla ya! Al final es lo que tiene la falta de respeto (un bien en auge en nuestra “avanzada sociedad”),  para convivir, prohibir!. Es triste pero es así. Cosas que no ocurren en el sudeste ;-)…

Otra cosa curiosa es que en la guest-house de Nara además de la bienvenida me dan una hoja con normas y luego tengo que hacer el check-in firmando que acepto estas condiciones. Una de ellas es que está prohibido “por la ley de la ciudad de Nara” (traduzco textual del inglés) que los huéspedes coman en la cocina. Entiendo que es porque la guest-house no tiene un determinado tipo de licencia o algo así, pero ellos lo ponen como os lo he escrito, para que imponga más!!. Así que dejaban comer en la zona común pero absolutamente prohibido en la cocina. ¿???¿¿¿

Ah! otra anécdota más es que en Kyoto aunque algún folleto de los que dan en los templos si que está en inglés, resulta que en el camino para ir de un templo a otro hay indicaciones donde te explican como llegar al siguiente punto, y todas únicamente en perfecto japonés. Pero va y resulta que las prohibiciones (como por ejemplo no tirar papeles ni colillas al suelo) si que las ponen en inglés. Me parto, ya les vale!!. Lo mismo en un museo que había dentro de un templo en Nara, aquí ni prospecto en inglés ni comentarios en lengua inglesa junto a cada escultura, todo en japonés pelado! Pero eso sí, el prohibido tomar fotos y prohibido fumar si que lo ponen en inglés bien clarito. Yo me quejé de que aquí que habíamos pagado una suculenta entrada no hubiera nada en inglés y me respondieron que es que no había espacio. Menuda excusa!! a ver si otros protestan y lo reconsideran.

Les encantan los uniformes, es parte de su proceso de normalización. Por supuesto los escolares llevan uniforme y también los adolescentes. Pero también los taxistas van vestidos de punta en blanco, con traje chaqueta y gorra estandarizada. Claro que los taxis se las traen, parecen limusinas, super brillantes y con encajes en los cabeceros impecables!!. Pero imaginad la facturita!! Del aeropuerto de Haneda a casa de Taka podría costar unos 60 € y eso que es el aeropuerto que está cerca.

También los conductores de bus van elegantemente uniformados con su gorra y con sus guantes al volante. Me dice Taka que piensa que igual llevan guantes para que no resbale el volante en las manos y luego, apunta, que para dar una imagen de profesionalidad y seguridad al volante (interesante este último apunte). Creo que los japoneses se preocupan mucho de la imagen y del que dirán. Aunque parece que no miren alrededor y que sean ajenos a su entorno, yo pienso que no les resbala tanto como parce.

Los jardineros de los jardines que hay en los templos también visten sus uniformes, impolutos, me parece que más que los de los cirujanos del sudeste ;-).

Japón es el país más limpio que he visto. Las calles están impolutas, las estaciones, los transportes, las guest-houses, están todos perfectos, preparados para un anuncio de producto de Mr. Proper.

En las casas los zapatos se dejan siempre en la puerta y o se va descalzo o se debe calzar las zapatillas de ir por casa. Más bien esto último.

En las guest-houses tienen en la entrada unos armarios para guardar los zapatos (con las consiguientes indicaciones, por supuesto!), y además un surtido de zapatillas de ir por casa de diferentes tallas para los huéspedes. En mi guest-house de Kyoto tenían una zona de terraza donde estaba la lavadora y secadora, pues resulta que para esta zona que ni es casa propiamente dicha ni calle, tienen unas zapatillas distintas, más tipo zueco. Osea que si vas de la casa a la terraza, dejas tus zapatillas de ir por casa perfectamente ordenadas en la zona destinada a ello y te calzas los zuecos para la terraza, y a la vuelta a la inversa. Menudo trajín ;-)!!

Lo que me resultaba supermisteriosos al principio es cómo está todo tan limpio y no encuentras papeleras. Porque es así, apenas hay papeleras en la calle y en las estaciones. Y tampoco os creáis que hay un ejército de limpiador@s en las calles. Yo apenas he visto a gente limpiando. Pero al poco tiempo lo averigüé: El secreto está en no ensuciar, que es lo que practican los japoneses. Normalmente no comen en la calle ni en los transportes y si lo hacen yo no les veo. Creo que son tímidos también para eso o lo hacen por pulcritud ¿????. El caso es que papel o envoltorio que no sirve lo guardan en el bolso y lo tiran en casa a la basura. No hay contenedores en las calles, Taka baja la basura y la pone en una zona de la calle destinada a ello y tapada con una red. Así funcionan aquí. Y todo está perfecto!

Son limpios y cuidadosos en los baños. En los aseos hay papeleras y siempre en hoteles y guest-houses (e incluso en algunos aseos públicos!), zapatillas especiales para el aseo. Lo véis en la foto. Y he dicho papeleras pero en realidad son mini papeleras. Absolutamente en todos los aseos que he entrado, en todos, y eso que yo soy habitual! había papel.

En el vuelo de 12 horas los aseos estaban superlimpios, la mayoría de los pasajeros japoneses! Os digo que no es la impresión que he tenido en otros vuelos, donde me tenía que poner las zapatillas para ir al aseo, y en este caso perfectamente se podía ir con calcetines. En el avión ni un papel!. Poco trabajo para los limpiadores cuando los aviones vienen de Japón ;-))

En Japón hay poco espacio para la imaginación pues todo está establecido, hay que seguir las recomendaciones y normas y las cosas salen, no hay que improvisar para nada, no hace falta. Es justo lo contrario que en el Sudeste, en concreto Indonesia y Sri Lanka, que son todo mentes hábiles y despiertas, te leen el pensamiento, adivinan tus necesidades. A mi me ha pasado un montón de veces, que la gente me ha sorprendido adivinándome cosas, y es que se fijan, son muy observadores, aprenden rápido, no tienen miedo a equivocarse…. Pero en Japón no, los japoneses parece que no te adivinan, tienen anulada la capacidad de empatizar, o al menos muy oxidada. No son capaces de ponerse en tu lugar, les cuesta, y mucho menos anticiparse. Lo que tengo duda es si realmente no saben hacerlo o es que lo piensan pero no lo materializan por no considerarlo “polite”. Por ejemplo, en Kyoto cojo un tren para ir a una zona muy visitada por sus templos y cuando subo al tren le pregunto al conductor (era un tren local de pocos vagones) si ese tren para en la estación de Arashinaga. El me ve con el mapa y debe entender que voy a los templos, no?. Pues resulta que según mi plano hay dos estaciones en esa zona, las dos con el mismo apellido. Él viene a avisarme cuado llega la primera, pero yo decido esperarme a la segunda. Asiento y le doy las gracias y no me levanto ni hago ademán de bajar. Resulta que a la segunda no para y me toca tirarme 10 minutos más en el tren hasta llegar a una estación donde pueda cambiar. (me dio rabia al prinicpio pero resulta que había unas vistas increíbles de un río entre montañas en este trayecto) El caso es que en cualquier otro sitio, si me ven que no me levanto y que no bajo en esa parada me hubieran insistido diciéndome de bajar ahí para ir a ver los templos. Pero este hombre no, vio que no bajaba y se quedó tan pancho. Mi duda es: ¿internamente pensó se está equivocando pero no quiso decírmelo para no ofenderme? ¿O sencillamente no conectó que si yo le había preguntado por la estación era porque seguro iba a los templos?. Según Sara la respuesta correcta es la primera. Yo a veces tengo mis dudas, pero creo que es para excusarlos porque me parece tan absurdo ese miedo a ofender cuando se trata de ayudar y cuando uno sabe que está en lo cierto y el otro no…En fin, japanese style!

Mi percepción es que hay demasiadas cosas mal vistas que son inequívocamente humanas. Es un comentario personal, después de vivir aquí dos semanas y de conocer a algunos japoneses así lo siento. No sé exactamente qué es pero hay algo que no fluye. La espontaneidad no es su fuerte, no parecen naturales, y creo que se reservan demasiadas cosas, cosas que se quedan en el tintero de los sentimientos. No parece que impere la máxima de que es bueno equivocarse, descubrir por uno mismo el camino….aquí no es fácil esto.

Quizás por eso beben, algo pasa con la canalización de las emociones, algo no acaba de funcionar en este sistema quasi perfecto de sociedad estructurada…. Bueno, disculpad aquellos que adoráis el modelo japonés, no puedo decir lo mismo, aprendo mucho de los japoneses y me gustan cosas suyas, pero en cuestión de emociones y sentimientos no me enseñan… los mejores maestros están en otra Asia….;-)

Cogimos varios trenes y por último el tren cremallera que nos dejaba a las puertas del hotel. Descargamos y nos pusimos en marcha hacia el funicular para recorrer Hakone, una zona que forma parte del Fuji-Hakone-Izu National Park. El tren que nos llevaba hasta la estación del teleférico recorria varias montañas, todas verdes y frondosas. Cogimos el funicular y en unos minutos ya alcanzábamos a ver los géiseres emanando vapor de las montañas y el color amarillento del azufre. Y enseguida nada más bajar ese olor fuerte y químico....curioso! no había visto nunca nada igual, y es que esta zona tiene actividad volcánica.

Pero más curioso es el hecho de que el sitio es famoso por los black eggs. Realmente son huevos duros pero con la cáscara negra, y no es que sean las gallinas japonesas en esto diferentes, sino que para conseguirlos los introducen en unas piscinitas con agua sulfurosa hirviente que proviene de los geiseres. Mirad en la foto el hombre como los introduce. Luego realmente lo pelas y es un huevo duro normal. La verdad que es llamativo pero no deja de sorprenderme la cantidad de japoneses que vienen a este lugar, yo creo que más por los huevos que por lo alucinante de esas chimeneas de vapor que emanan de la montaña, pues se los toman con devoción. No veáis la ilusión que tenía Taka con los black eggs! Y otra cosa que flipo es lo que les cuesta quitar la cáscara. Me fije en un par y lo hacen con sumo cuidado y lentitud, y Taka ni os cuento! Me ponía nerviosa y le dije que me dejara a mí, y él no daba crédito a mi "gran habilidad" (que por supuesto no es tal, pero a su lado soy un hacha) al quitar la cáscara sin deshacerla en mil añicos y en un tiempo record. Por supuesto los huevos se pelan en una zona, donde está haciéndolo el niño de la foto, y esa está llena de cáscaras, pero los alrededores, nada de nada. Ya sabéis esto solo pasa en Japón ;-).

El capítulo del lago Kawaguichi-ko no es de los mejores, como no lo fue mi paso por ahí. No es que fuera mal, solo que hice un largo camino pensando que podría encontrar algo más de lo que vi. Ardua tarea después de Mininjau y Toba Lake encontrar un lago que me impacte, pero me quedo con cuatro vistas estupendas que inmortalizo más abajo.

Dejé Kyoto a las 15 horas para coger mi último Shinkansen pues me despido hoy del Japan Rail Pass (JRP) al que tanto partido he sacado. Os cuento algo sobre el coste del Shinkansen: Mi JRP (que recordaréis lo que se me complicó obtenerlo en KL) me costó 270 €. Pues sólo el recorrido de Tokyo a Kyoto cuesta 13.520 ¥ (aprox. 135 € y 2’5 horas de recorrido) y de Kyoto a Hiroshima unos 12.880 ¥ (128 € y unas 2 horas de recorrido) Con estos dos trayectos ya cubro el coste del JPR, y yo hice al menos 5 largos recorridos más como estos y muchos cortos, así que ni me imagino el coste de mi parada en Japón sin ese JRP.

En fin, vuelvo a mi relato. Ya era de noche cuando llegué a Mishina, un poco antes de las 18 horas, nadie hablaba inglés por ahí, era un sitio solo de paso, poco turístico. Tuve que esperar una hora y luego un viaje de un par de horas en un bus prácticamente vacío donde no pude hacer amigos, tampoco lo intenté, aunque hubiera sido un arduo trabajo. Había un montón de paradas y para cada parada aparecía un display en el panel junto al conductor donde indicaba el coste. Creo que ya os comenté aquí se paga al bajar del bus. Y lo más curioso es que al salir dejas caer tu dinero en una rendija y se “presupone” que has dejado la cantidad correcta. Esto en nuestra querida España sería la ruina ;-) no? También os digo que en el tranvía de Hiroshima al bajar el cobrador, (pues en el tranvía hay esta especie de cobrador-revisor) me contó el dinero. Quizás porque le entregué un montón de pequeñas monedas para quitarme peso, quizás porque era extranjera, quizás por mis galas de backpacker, en fin who knows?

Seguimos en el bus, ya prácticamente nadie en el bus, pero la voz de megafonía anunciando cada una de las paradas seguía ahí. Era agotador, siempre repitiendo el –“Arigato Gozaimasu" (muchas gracias en japonés) y otras historias que por supuesto no entendía. Era imposible concentrarse en nada y tampoco nada que ver pues todo estaba oscuro, así que me limitaba a observar, esperar y descansar un rato. Me senté junto al conductor pues éramos los únicos en el bus pero ni un vestigio de conversación ni media.

Cuando llegó al pueblecito parecían las mil y eran solo las 21 horas. Cojo el planito y lo sigo para encontrar la guest-house. Ni un alma por la calle, prácticamente sin luz, de vez en cuando pasaba un coche que no paraba ni aunque hubiera caído redonda allí mismo. Empecé a andar y no daba con el sitio, de hecho no podía encontrar ni las referencias que daba el plano por lo oscuro que estaba. Os digo: porque no soy miedosa y esto es Japón, que si no es para cagarse y aunque no quede muy bien escrito es lo que es ;-)

A medida que me acercaba al lago menos edificaciones y más oscuridad. Y yo ya cansada de andar porque los 13 minutos del prospecto ya superaban la media hora. Entro en un hotel a preguntar y nadie en recepción ni responden a mi llamada. Pues vamos bien!. Ni rastro de vida en ese pueblo, hasta que doy con otro hotel donde me orientan pero no demasiado, es difícil la zona de la guest-house porque no son calles propiamente dichas, así que sigo rastreando y finalmente doy con ella. Tengo un cabreo tremendo, estoy cansadísima y encima cerca de la guest-house no hay nada para cenar. Entro y varios extranjeros en el hall, en los ordenadores, creo que ni saludo, no estoy de humor, ahora que nadie dice ni mu. Me han dejado las llaves en recepción ya que no hay nadie a esas horas. Voy directa a la habitación y después de acostumbrarme a los dormitorios japanese style (que por cierto me estoy planteando para la reforma de mi casa seriamente esta opción) con poca gente, normalmente japoneses y tan aseados ellos, va y lo que me encuentro aquí es un dormitorio con literas que en realidad es una leonera. Hay 9 camas y está lleno y toda la ropa y bolsas por ahí, un desastre y olor a humanidad. Es mixto y la mayoría ingleses, creo que un chico es japonés, que debe estar sufriendo en silencio lo que no está escrito. Me hago la cama y me bajo a la zona común que es una pasada de grande y con una decoración muy chula y acogedora, me como unos bollos que me quedaban y escribo un rato, mañana más, así descanso. Y duermo profundamente….

A la mañana hago check in y check out a la vez, miramos en recepción las posibilidades de ver otros lagos y no parece que haya mucho transporte que me pueda devolver a la hora en que tengo que coger el bus de camino a Atami, donde me encuentro con Taka. Así que decido quedarme, pasear el lago y luego ya veré. Me compro algo de desayuno y recorro el lago. Es demasiado grande para mi gusto y no tiene mucho encanto a primera vista. Está rodeado en una zona de grandes hoteles que me espantan. De todas formas rodeo una parte del lago y logro encontrar algunas vistas bonitas.

Sobre todo las vistas del Monte Fuji con la nube en la cima.... Es la mayor aproximación al Fuji, todo un emblema de Japón. No podemos saber si la cumbre está nevada o no porque como veis se presenta con la nube en la cima, modelo merengue ;-). Aun así me considero afortunada, es una vista preciosa y no siempre es posible verlo pues muchas veces hay una niebla espesa. Así es el Fuji! Yo me doy por satisfecha, recorro la orilla paseando, subo a una pequeña cima con una vista también estupenda.  

A la vuelta hacia el hostel me encuentro un pequeño parque con árboles coloreados por el otoño. En pleno otoño los jardines de los templos son lo mejor, creo yo, seguro que todos habéis visto las fotos de esos árboles color ocre, tonos anaranjados y rojizos. Yo he podido ver una aproximación y ha sido precioso, así que no imagino como debe ser en su mejor momento. Nos vemos en el ryokan viajer@s!!